J13은 Powkiddy의 베스트셀러 A12에서 액정이 빠지고 버튼이 30mm인 제품이다. 얼핏 보면 게임스틱처럼 보이지만, A12와 동일한 RK3128 보드가 내장되어 있어 micro SD카드에 게임 롬 파일을 넣고 HDMI 선만 모니터에 연결하면 8, 16비트 콘솔 게임이 가능하다.
성능보다는 패미컴 디자인에 추억이 있어서 사봤다. 알리익스프레스에서 파는데, 닌텐도 저작권 눈치를 보는지 Powkiddy 사이트에선 J13이 빠져 있다. 2021년 8월, 34.78달러에 알리익스프레스에서 샀다.
스틱이나 버튼은 중국산 밍따 레버라서 감촉이 그렇게 좋다고는 할 수 없었다. 게임 하는 데 지장은 없지만, 스틱은 움직일 때 딸각딸각 소리가 난다.
순정 펌웨어에선 세부 설정이 막혀 있어서 다른 펌웨어를 올려 차례로 테스트해봤다. A12의 Rev D 버전 펌웨어가 호환이 된다. J13용은 아무리 뒤져도 찾을 수 없었다. A12용 RUKA 펌웨어, 무풍 펌웨어(IPS 지원 버전)이 J13에 올라간다.
720p 액정이 달린 A12용 펌웨어인지라 J13에서 해상도가 720p로 고정되는 문제점이 있었다. 레트로아크의 해상도 관련 설정 파일을 아무리 고쳐도 720p로 나오는 문제를 해결할 수가 없었다. 펌웨어를 뜯어고치지 않는 한 어려워 보인다. 720p라도 게임은 할 수 있지만, 1080p 이상만 있는 우리 집 모니터들에선 정상 해상도가 아니라는 메시지가 떠서 거슬렸다.
결국, 내장된 보드를 들어내고 범용 게임스틱으로 개조하기로 마음먹었다. 뜯는 건 나사만 돌리면 되어서 쉬웠다. 고무판 아래 숨은 나사 하나만 주의하면 된다. 떼어낸 보드와 배터리는 2만 원에 팔아버렸다.
미리 사둔 제로딜레이보드와 10mm 버튼을 장착하기로 했다. 제로딜레이보드는 신기하게 나사 구멍 두 곳 위치가 맞아서 글루건 작업 없이 쉽게 장착할 수 있었다. 제로딜레이보드와 버튼을 선으로 연결하는 작업도 그리 어렵지 않았다.
레버는 산와 호환 5핀 방식이어서 그냥 꼽으면 될 줄 알았지만, PC와 연결해서 테스트해보니 방향이 엉뚱하게 인식되었다. 알아보니 레버마다 신호가 달라서 케이블 순서를 바꿔서 꼽아야 한단다. 5핀 선이라 분해해서 5개 선을 엇갈려서 꼽아야 했다.
5개의 선은 각각 상, 하, 좌, 우, GND로 인식된다고 한다. 맞는 조합을 찾는 데 1시간 넘게 걸렸다. 테스터기 있으면 수월하다던데, 없어서 선 두 개씩 꼽아보며 간신히 맞는 조합을 찾았다. 왼쪽부터 1, 2번 선과 3, 4번 선을 엇갈려 끼우니 방향이 제대로 인식되었다.
스타트, 셀렉트, 뒤로가기, 볼륨업다운 키로 인식되던 작은 버튼 5개는 기존 버튼들을 빼고 알리익스프레스에서 산 10mm 버튼들로 교체했다. 그런데 이 버튼들은 누르기가 너무 빡빡했다. 그리고 구멍도 10mm가 아닌 12mm였다. 장착해서 당장 쓰는 데는 문제가 없지만, 아무래도 불편해서 일단 쓰다가 추후 다른 버튼으로 교체하고자 한다.
버튼과 제로딜레이보드에 연결된 선이 너무 길어서 정리가 필요했다. 따로 주문한 짧은 선으로 절반 이상은 바꾸기도 했다. 제로딜레이보드에 USB선을 연결하고 PC에 연결하자 레버와 버튼이 정상 인식되었다. mode 버튼도 연결할 수 있는데, 이걸 누르고 있으면, D-input이 X-input으로 전환된다고 한다. 별로 쓸 일 없을 것 같아서 mode 버튼은 연결하지 않았다.
뚜껑을 닫고 나사를 돌려 조립했다. 이걸로 패미컴 디자인의 게임 컨트롤러 완성이다. 전에 만든 S805 Lakka 패미컴 게임기에 연결해보니 잘 어울렸다.
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